Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Мотоциклы, скутеры, велосипедыМотоциклы, скутеры, велосипеды
Мотоциклы, скутеры, велосипедыМотоциклы, скутеры, велосипеды

>> СИЛОВОЙ АГРЕГАТ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

 :: 


Рис. 2.45. Коробка передач. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.45. Коробка передач: 1 - подшипник; 2 -вал первичный в сборе с шестерней II передачи; 3 - вал первичный; 4 - шестерня II передачи; 5 - шайба упорная; 6 - кольцо; 7 - шестерня подвижная; 8 - вал вторичный; 9 - подшипник 104; 10 - прокладка; 11, 12 - шайбы регулировочные; 13 - прокладка; 14 - манжета; 15 - корпус сальника; 16 - корпус сальника с манжетой; 17 - кольцо распорное; 18 - звездочка ведущая главной передачи; 19 - шайба замочная; 20 - сальник; 21 - гайка специальная; 22 - гайка специальная с резиновым сальником; 23, 24 - шайбы регулировочные; 25 - подшипник 201; 26 - вал промежуточный; 27 - шестерня III передачи; 28 - шестерня подвижная; 29 - шестерня I передачи; 30 - вал промежуточный с шестерней III передачи; 31, 32 - кольца стопорные.

       Коробка передач (рис. 2.45) состоит из первичного 3, вторичного 8, промежуточного 26 валов. Они представляют собой валы-шестерни и пять отдельных шестерен - 4; 7; 27; 28; 29. Первичный вал 3 вращается в шариковом подшипнике 1 (№ 203) и в бронзовой втулке вторичного вала, промежуточный вал - в двух подшипниках 25 (№ 201). Шестерни 4, 27 и 29 свободно вращаются на валах, остальные жестко связаны с валами посредством шлицев. На торцах вторичного вала и четырех шестернях имеются кулачки, а на ведомой шестерне 29 первой передачи - окна. Эти кулачки и окна служат для жесткого соединения свободно вращающихся шестерен с валами при включении передач.

       Подвижные шестерни перемещаются двумя вилками. Вилка 13 (рис. 2.46) двигает шестерню 12 первичного вала, включая и выключая вторую и четвертую передачи, вилка 2 (более длинная) - шестерню 23 промежуточного вала, включая и выключая первую и третью передачи. Схема включения передач показана на рис. 2.46. Шестерни, отмеченные знаком X, вращаются вместе с валом, остальные - свободно вращаются на них. На рис. 2.46, Н показано нейтральное положение КП. Для включения I передачи педаль переключения перемещается вниз. При этом вилка 2 (рис. 2.46) перемещается по оси 1, передвигая влево шестерню 23, кулачки которой входят в окна шестерни 3. Крутящий момент передается по схеме 2.49, А.

       Для включения II передачи педаль перемещается вверх. При этом вилка 2 выводит подвижную шестерню 23 из зацепления с шестерней 3. а вилка 13 перемещает подвижную шестерню 12 влево, вводя ее в зацепление с шестерней 10. Крутящий момент при этом передается по схеме 2.46, Б.

Рис. 2.46. Схема работы коробки передач. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.46. Схема работы коробки передач: 1 - ось вилок; 2 - вилка переключения I и III передачи; 3 - шестерня I передачи промежуточного вала Z=29; 4 - промежуточный вал; 5 - подшипник промежуточного вала; 6 - шток выключения сцепления; 7 - первичный вал; 8 - подшипник первичного вала; 9 - шестерня первичного вала Z=12; 10 - шестерня первичного вала Z=17; 11 - стопорное кольцо; 12 - шестерня первичного вала подвижная Z=20; 13 - вилка переключения II и IV передачи; 14 - шестерня вторичного вала Z=23 (вторичный вал); 15 - подшипник вторичного вала; 16 - ведущая звездочка главной передачи; 17 - гайка зубчатки (специальная); 18 - распорная втулка; 19 - подшипник промежуточного вала; 20 - шестерня промежуточного валаZ= 19; 21 -стопорноекольцо;22-шестерня промежуточного вала Z=21; 23 - шестерня промежуточного вала подвижная Z=25; A - первая передача; Б - вторая передача; В - третья передача; Г - четвертая передача; Н - нейтральное положение подвижных шестерен; <=> - направление передвижения подвижных шестерен при переключении передач; X - шестерни, вращающиеся заодно с валами.

       При включении IV передачи (педаль перемещается вверх) подвижная шестерня 23 выходит из зацепления с шестерней 22, а подвижная шестерня 12 входит в зацепление с шестерней 14. Крутящий момент передается по схеме 2.46, Г.

       Разборка и сборка коробки передач может быть произведена без снятия двигателя с мотоцикла. Для этого мотоцикл нужно положить на левую сторону, снять правую крышку картера и извлечь шток сцепления. Подав вперед заднее колесо, отвернуть гайку вторичного вала и снять звездочку вместе с цепью, не разъединяя ее. Очистив от грязи крышку КП, отвернуть восемь винтов Мб и осторожно, чтобы не повредить прокладку, съемником (рис. 2.47), как показано на рис. 2.48, снять крышку КП вместе с вторичным валом. При отсутствии съемника крышку можно снять вручную, постукивая по ней рукояткой молотка.

       Вынуть из картера ось вилок и подвижную шестерню первичного вала с ее вилкой. Извлечь промежуточный вал, подвижную шестерню промежуточного вала с ее вилкой и шестерню первой передачи. Чтобы не перепутать при сборке вилки переключения, запомните их различия: вилка и переключения I и III передач несколько больше по размерам. Если нужно заменить первичный вал или шестерню второй передачи, вал выпрессовывают из подшипника со стороны сцепления, которое предварительно необходимо разобрать и снять с вала вместе с моторной передачей.

Рис. 2.47. Съемник для демонтажа крышки КП. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.47. Съемник для демонтажа крышки КП: а - съемник в сборе; б - траверса съемника.

       Вторичный вал можно выпрес-совать из крышки КП без снятия корпуса сальника, простукивая рукояткой молотка по торцу вторичного вала. Если же придется снимать корпус сальника, особое внимание обратите на то, чтобы не потерять регулировочные шайбы подшипников вторичного и промежуточного валов, а также картонную уплотнительную прокладку, установленную между распорной втулкой и подшипником вторичного вала.

       При сборке КП придерживай-тесь такой последовательности. Установите в левую половину картера основание с диском переключения передач в сборе так, чтобы шарик фиксатора попал в крайнюю лунку (I передача), а остальные пять лунок были видны со стороны крышки КП. После этого закрепите основание тремя винтами и тщательно закерните их головки (можно предварительно покрыть резьбовую часть винтов нитрокраской, чтобы предотвратить их самоотворачивание). Далее запрессуйте первичный вал с шестерней II передачи в сборе в подшипник левой половины картера до упора в зубчатый венец. Затем, утопив обе собачки, установите вал переключения передач до упора в колпачок возвратной пружины; при этом концы пружины должны охватывать отогнутый ус основания. Шестерню I передачи положите гладкой стороной к крышке КП, совмещая ее центральное отверстие с отверстием в подшипнике.

Рис. 2.48. Демонтаж крышки КП. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.48. Демонтаж крышки КП.

       Подвижную шестерню промежуточного вала с вилкой установите так, чтобы ее кулачки зашли в окна шестерни I передачи. При этом шип вилки должен быть обращен к шестерне I передачи, а усы вилки и кольцевая канавка шестерни - в сторону крышки КП. Установите промежуточ-ный вал, продев его через отверстия шестерен, в подшипник. Подвижная шестерня первичного вала с вилкой должна быть установлена так, чтобы шип вилки и канавка шестерни были обращены в сторону крышки КП. Ось вилок проденьте (ступенькой вниз) через отверстие вилок переключения, одновременно устанавливая шипы вилок в пазы диска переключения передач. При этом подвижная шестерня первичного вала должна зависать на вилке. Проверьте посадку промежуточного вала и оси вилок, смажьте посадочные места валов литолом и установите крышку КП со вторичным валом. Если не удается сразу совместить два вала (ось вилок и промежуточный вал) с отверстиями в крышке КП, покачайте крышку из стороны в сторону, а также используйте спицу или другой тонкий предмет, продевая их в щель между крышкой и картером, чтобы «помочь» оси вилок занять правильное положение. Слегка постучав ручкой молотка по крышке и убедившись, что она села на место (нет зазора между крышкой и картером), затяните винты.

       Для установки необходимого осевого зазора предусмотрен регулировочный винт с контргайкой в крышке коробки. Ослабив контргайку, заверните винт до упора, затем отверните его на 1/4 - 1/2 оборота и, удерживая отверткой, затяните контргайку.

       Устройство механизма переключения передач показано на рис. 2.49. В него входят: педаль 18, валик с корпусом 14 и двумя подпружиненными собачками 8 и 10. Они заходят за выступы диска переключения передач 5, поворачивая его на определенный угол. На торцовой поверхности диска расположено шесть лунок, куда входит шарик фиксатора 6, запрессованного в левую половину картера, стопоря диск в соответствующем положении. Четыре из этих лунок служат для фиксации передач, а две остальные (более мелкие, между лунками I и II, а также III и IV передач) - для фиксации нейтрального положения. Диск переключения передач установлен на оси, приваренной к основанию. Его отогнутый ус удерживает возвратную пружину 15, а два упора ограничивают поворот корпуса собачек при переключении передач. Основание крепится к бобышкам левой половины картера тремя винтами 4.

       Механизм переключения передач разбирается в следующем порядке. Снимите педаль 18 (см. рис. 2.49) с валика переключения и, утопив пальцами обе собачки, выньте вал с корпусом собачек, возвратной пружиной и колпачком. Отвернут три винта крепления основания, снимите его вместе с диском. Если необходимо извлечь из корпуса пружину или собачку, утопите последнюю до совмещения головки штифта с отверстием в корпусе и извлеките штифт.

Рис. 2.49. Механизм переключения передач. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.49. Механизм переключения передач: 1 - вилка I и III передач; 2 - ось вилок; 3 - вилка II и IV передач; 4 - винт; 5 - диск переключения передач; 6 - контакт нейтральной передачи; 7 - фиксатор; 8 - корпус; 9 - валик; 10 - пружина; 11 - собачка верхняя; 12 - штифт собачки; 1? -собачка нижняя; 14-контргайка; 15-винт; 16-корпус в сборе; 17 - пружина возвратная; 18 - колпачок пружины: 19 -болт крепления педали; 20 - педаль переключения передач: 22 - валик резиновый.

       Передачи не включаются или не выключаются. Причин может быть несколько. Если педаль переключения передач при попытке включения свободно перемещается вверх и вниз до упоров без характерных щелчков и возвращается в исходное положение - значит, заклинило в корпусе одну из собачек, и она не достает до выступа на диске. Чтобы освободить собачку, нужно извлечь валик переключения передач, утопить застрявшую собачку до совпадения головки штифта с отверстием в корпусе, вынуть сначала штифт, а затем собачку с пружиной. Тщательно промойте и удалите грязь из гнезда, соберите узел в обратном порядке. Перед сборкой проверьте состояние рабочей поверхности собачек. Поверхность скоса должна быть гладкой, а заостренный конец -ровным, без сколов. При необходимости его можно восстановить наплавкой сормайтом с последующей слесарной обработкой, предусмотрев на остром конце закругленные небольшим радиусом (R = 0,5 мм) во избежание выкрошивания при работе. Смените масло и тщательно промойте картер коробки передач керосином. Передачи могут не включаться из-за ослабления винтов крепления основания. Их необходимо затянуть и закернить.

       Передачи включаются туго, нечетко, иногда со второй - третьей попытки, порой самовыключаются, а иногда очень плохо выключаются. Причина неисправности - ослабление крепления основания или наличие осевого люфта вала переключения. Чтобы отрегулировать люфт, отпустите контргайку, заверните регулировочный винт на крышке КП до упора и отпустите его на 1/4 - 1/2 оборота, после чего заверните контргайку.

       Самовыключение III передачи. Наиболее вероятной причиной является появление осевого люфта промежуточного вала. Снимите корпус сальника и оправкой (наружный диаметр 31 мм) допрессуйте подшипник промежуточного вала до упора. Образовавшийся зазор между подшипником и торцом крышки коробки заполните регулировочными шайбами заподлицо с крышкой или ниже торца на 0,1 - 0,2 мм. Плотно уложенные шайбы ни в коем случае не должны выступать над торцом крышки.

       Самовыключение IV передачи. Причина - осевой люфт вторичного вала. Нормальный люфт составляет 0,1 - 0,3 мм. Повышенный люфт вторичного вала необходимо устранять сразу же после его обнаружения, так как это может привести к скалыванию кулачков шестерен и износу вилки. Неисправность устраняется установкой шайб между подшипником вторичного вала и корпусом сальника. Если же осевой люфт отсутствует, то самовыключение происходит из-за неисправности механизма переключения или из-за сколов на кулачках шестерен. Сколотые кулачки шестерен можно отремонтировать путем снятия слоя металла с рабочих поверхностей кулачков. При этом снимайте одинаковый слой металла со всемх трех кулачков, чтобы обеспечить их одновременное прилегание к кулачкам сопрягаемой шестерни. Однако отремонтированные таким образом шестерни недолговечны, так как с кулачков удаляется твердый закаленный слой металла, обнажая мягкую сердцевину.

       Ненадежная фиксация включенной передачи, «проскакивание» передач при переключении. Причина - ослабление или поломка пружины фиксатора. Неисправность можно устранить заменой пружины более жесткой или подложив под старую пружину шайбу. Можно несколько углубить лунки на диске переключения.

       Передача включается только в результате удара по педали, а выключение передачи (особенно установка нейтрали) затруднено. Неисправность объясняется неполным выключением сцепления.

       Люфт педали переключения передач при полной затяжке стяжного болта. Необходимо ножовкой или тонким плоским напильником расширить паз и болтом плотно стянуть рычаг. Неисправность можно устранить также установкой штифтов (рис. 2.43).

       Поломка вилок, зубьев шестерен и т.д., устраняется путем замены деталей. Однако встречаются они крайне редко и вызываются грубым нарушением правил эксплуатации. В нормальных условиях эксплуатации коробки передач минских мотоциклов служат обычно очень долго и обеспечивают пробег мотоцикла 50 - 60 тыс. км и более.

       Главная передача состоит из ведущей и ведомой зубчаток (последняя является одновременно тормозным барабаном заднего колеса), а также роликовой цепи, защитных чехлов и кожухов (рис. 2.50).

       Основные размеры цепи приведены в табл. 2.4.

Рис. 2.50. Главная передача. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.50. Главная передача: 1 - верхний кожух; 2 - нижний кожух; 3 - винты крепления; 4 - металлическая лента; 5 - чехол; 6 - правильная установка пружинной пластины замочного звена (разрезом в сторону, противоположную направлению движения цепи); 7 - направление движения цепи; 8 - цепь; 9 - картер; 10 - место контроля натяжения цепи.

       Главная передача мотоцикла MMB3-3.11211. Для передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач к заднему колесу использована цепь ПР-12.7-1820-2. Цепь входит в зацепление с ведомой звездочкой, имеющей 43 зуба и соединенной со ступицей звездочки четырьмя болтами М8 длиной 22 мм.

       Главная передача мотоцикла ММВЗ-3.1121 отличается от главной передачи мотоцикла ММВЗ-3.11211 тем, что в ней установлена ведомая звездочка с числом зубьев 42. Крепление звездочки к ступице осуществлялось шестью болтами М8 длиной 22 мм. Основное отличие главной передачи мотоцикла ММВЗ-3.115 и машин более раннего выпуска от главной передачи мотоциклов ММВЗ-3.112 и последующих моделей заключается в том, что ведомая звездочка устанавливалась на ступице колеса, причем она была выполнена заодно с барабаном заднего тормоза.

Таблица 2.4. Размеры цепей мотоциклов М-105 - 3.115. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Таблица 2.4. Размеры цепей мотоциклов М-105 - 3.115.

       Кожух цепи имел разъем в горизонтальной плоскости и крепился посредством винтов М5 на диске заднего тормоза. Такое решение ставило проблему защиты заднего тормоза от попадания в него смазочного масла с цепи и ведомой звездочки.

       Разборка и сборка. Для снятия цепи (без снятия заднего колеса) следует отпустить гайки и контргайки серег натяжения цепи и, ослабив гайку оси заднего колеса, подать его до упора вперед. Затем отвернуть винты крепления кожухов и развести их вверх-вниз, не снимая резиновых чехлов. Поворачивая колесо, подвести замок цепи в образовавшееся открытое пространство и снять его, разведя отверткой пружинную пластину. Закрепив к последнему звену мягкую проволоку (лучше старую цепь), вытянуть цепь так, чтобы проволока заняла ее место в чехлах - это намного облегчит последующую сборку.

       Для установки цепи необходимо снять правую крышку картера, с помощью проволоки протянуть цепь через чехлы, сразу надевая ее на ведущую зубчатку, соединить оба конца на ведомой зубчатке и установить замочное звено. При этом пружинная пластина замка обязательно должна находиться снаружи и быть направленной разрезом в сторону, противоположную движению цепи (рис. 2.50). Установив цепь, следует закрепить половины кожуха (при этом верхняя должна охватывать нижнюю), а затем отрегулировать натяжение цепи.

       При разборке главной передачи мотоцикла ММВЗ-3.11211 и его ближайших предшественников (мотоциклов ММВЗ-3.1121 и ММВЗ-3.112) при снятом заднем колесе работы желательно выполнять в такой последовательности. Очистить наружные поверхности правой части картера двигателя, правой крышки картера, резиновые чехлы и кожуха защиты ведомой звездочки. Снять стальную стяжную ленту верхнего чехла. Снять чехол с верхнего раструба кожуха и крышки, сместить в сторону двигателя освободившийся конец чехла. Снять чехол с верхнего раструба кожуха и крышки, сместить в сторону двигателя освободившийся конец чехла. Поворачивая ступицу ведомой звездочки, подвести в свободную от чехла зону соединительное звено цепи. Зафиксировать на цепи при помощи отвертки или другого подобного предмета свободный торец верхнего чехла. Снять пружинную пластину («защелку») соединительного звена цепи. Затем снимают наружную пластину соединительного звена и внутреннюю пластину с осями. Потянув ветвь цепи, соединенную с ведущей звездочкой, извлечь цепь из чехлов так, чтобы ее свободный конец не упал на землю. Снять стяжную ленту нижнего чехла. Снять чехол с нижнего раструба, образованного кожухом и крышкой. Отвернуть четыре гайки М5 стяжных винтов кожуха, снять пружинные шайбы и извлечь винты. Снять крышку кожуха. Отвернуть гайку полуоси (резьба правая), сместив весь набор деталей в сторону заднего колеса, вывести полуось из паза маятника. Снять с полуоси кожух, опорную шайбу и распорную втулку.

       При разборке муфты ведомой звездочки отогните закраины стопорных пластин. Вывернуть четыре (или шесть - на моделях, выпущенных раньше) болта, снять пластины, рассоединить ступицу звездочки и звездочку. Извлечь из проточки ступицы стопорное пружинное кольцо и защитный колпачок, извлечь из подшипника полуось, извлечь подшипник из ступицы.

       Для демонтажа ведущей звездочки главной передачи снять правую крышку двигателя, извлечь из крышки коробки передач чехлы цепи. Извлечь шток механизма выжима сцепления. Отогнуть стопорную шайбу от гайки звездочки, включив первую передачу в КП. Отвернув гайку звездочки (резьба левая), снять звездочку со шлицев вторичного вала. Регулировка. Чтобы отрегулировать натяжение цепи, нужно установить на мотоцикл на подставку и при помощи серег выставить колесо так, чтобы в месте выхода верхней ветви цепи из чехла ее колебание составляло 20+25 мм. (Если мотоцикл стоит не на подставке, а на колесах, то эта величина будет равна 15 - 20 мм). При нажатии на цепь сверху пальцем руки, она не должна доходить до резинового чехла на 2 - 3 мм или слегка касаться его. Тугое натяжение вызывает ускоренный износ цепи, подшипника и бронзовой втулки вторичного вала и может привести к поломке валов КП или разрыву цепи. Слабое натяжение вызывает ускоренный износ резиновых чехлов и может привести к спадению цепи с зубчаток, с последующим заклиниванием ее между ведущей звездочкой и картером, и поломке последнего. После регулировки цепи необходимо затянуть гайку оси колеса, проверить регулировку свободного хода педали тормоза и выключателя стоп-сигнала.

       При регулировке натяжения цепи особое внимание нужно обратить на правильность установки заднего колеса (см. рис. 2.51), чтобы не допустить перекоса, который резко ухудшает устойчивость мотоцикла на скользкой или песчаной дороге и при торможении. Кроме того, перекос колеса вызывает ускоренный износ цепи и звездочек и способствует спаданию цепи.

Рис. 2.51. Проверка установки заднего колеса. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.51. Проверка установки заднего колеса.

       Уход за цепью главной передачи заключается в регулярной и обильной смазке ее литолом. Смазку производят не снимая цепи с мотоцикла - сняв правую крышку, смазывают верхнюю сторону нижней ветви и прокручивают колесо. Раз в сезон цепь следует тщательно промыть в керосине и проварить в графитной смазке или в литоле. Проварку можно заменить тщательной смазкой цепи в автоле с перегибанием звеньев.

       Одновременно с цепью следует смазывать и чехлы. Рекомендуется раз в сезон промывать их в бензине с целью удаления осевшей там грязи и пыли.

       Неисправности и ремонт. Самой распространенной неисправностью является износ звездочек, цепи и чехлов. При нормальной эксплуатации он наступает после пробега 12-15 тыс. км. Износ звездочек легко определить внешним осмотром по степени заострения зубьев, а износ (вытяжку) цепи - измерив ее длину без замочного звена (см. табл. 2.4). Если длина цепи превышает нормальную более чем на 40 мм, ее следует заменить.

       Степень износа цепи также можно определить, оттягивая ее от новой ведомой звездочки (рис. 2.52) - если цепь значительно оттягивается, то ее пора заменить.

       Неисправности главной передачи и способы ее устранения:

       - невозможность регулировки натяжения цепи вследствие удлинения. Вытяжку (удлинение) цепи определяется по характерному шуму в полости левой крышки или путем осмотра. Нормальная цепь должна иметь прогиб верхней ветви не более 20 мм при умеренном нажатии пальцем руки. Неисправность устраняется заменой цепи, в противном случае наступает интенсивный износ ведомой звездочки и возможен обрыв цепи в дороге. Нужно заменить или укоротить цепь, выбросив два звена;

       - проскакивание цепи на зубчатке, сопровождающееся характерным звуком и рывками мотоцикла. Причина - износ звездочек, которые следует заменить. Если неисправность произошла в пути, то чтобы добраться до гаража, необходимо потуже натянуть цепь, выбросив при необходимости два звена;

Рис. 2.52. Определение износа цепи. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.52. Определение износа цепи: а - износ зубьев; б - установка дополнительной фиксирующей пластинки на замочное звено.

       - обрыв цепи вследствие выпадения пружинной пластины замочного звена. Последнее нужно заменить запасным. Ослабленную пружину можно подогнуть и скрепить пластинкой (см. рис. 2.52, б);

       - ослабление крепления валиков в щеках происходит в результате установки заднего колеса с перекосом. Неисправность устраняется расклепкой каждого валика. Чтобы их не погнуть, желательно применять легкий молоток;

       - износ ведомой звездочки, вызывающий проскакивание цепи, сопровождается характерным кратковременным скрежетом в полости левой крышки и рывками мотоцикла. Износ обычно наступает после 15-20 тыс. км пробега и устраняется заменой детали;

       - самоотворачивание гайки ведомого барабана является следствием небрежной сборки и сопровождается стуками и скрежетом в полости левой крышки. Из-за осевого перемещения барабанов ухудшается работа сцепления - оно все больше и больше «ведет», а затем полностью прекращает выключаться. Если при появлении стука немедленно не остановить двигатель, то возможен обрыв шлиц на чугунном барабане;

       - самоотворачивание гайки ведущей звездочки моторной передачи также происходит из-за небрежной сборки и приводит к выпадению или срезанию сегментной шпонки. В этом случае двигатель работает, сцепление выжимается, передача включается, однако мотоцикл не движется;

       - повреждение верхнего резинового чехла в точке над осью маятника является следствием чрезмерно слабого натяжения цепи. Нужно наложить на чехол резиновую заплату или бандаж из изоляционной ленты с последующей переменой местами верхнего и нижнего чехлов;

       - ослабление крепления кожухов из-за повреждения резьбы в теле тормозного диска. Следует сверлом 0 5 рассверлить все отверстия в диске и нарезать резьбу М6, а отверстия кожухов увеличить до 0 6 - 6,2. Необходимо применять винты (или болты) длиной не более 10 мм. Более длинные можно укоротить ножовкой с последующим снятием фаски и обязательной прогонкой резьбы. Любое повреждение резьбы на винтах неизбежно вызовет разрушение резьбового отверстия в мягком тормозном диске.

Рис. 2.53. Удаление звена цепи. Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт.
Рис. 2.53. Удаление звена цепи: а - с помощью выжима цепи (струбцины); б и в - с помощью молотка и гайки; 1 - гаечный ключ; 2 - струбцина; 3 - цепь; 4 - гайка; 5 - гвоздь для окончательного удаления валика.

       Удаление звена (обычно двух звеньев) производится с помощью выжима цепи, как это показано на рис. 2.53.

       Желательно выступающую часть расклепанного валика опилить напильником или наждачным камнем, что облегчит работу. После выжима выступающий валик удаляется плоскогубцами, а втулка слегка расклепывается в щеках внутреннего звена. При отсутствии выжима цепи удаление звена можно произвести с помощью молотка и гайки, как это показано на рисунке.

       Случается, что в замочном звене выходит из строя съемная пластинка (из-за увеличения диаметра или потери формы отверстий под валики). Такое замочное звено можно отремонтировать, изготовив съемную щеку из старой цепи.

 :: 


>> СИЛОВОЙ АГРЕГАТ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ


Источник: http://www.motovelosport.ru/cat/minsk_directive/07.php

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск

Ремонт коробки передач мотоцикла минск


X